2012年の訪問時、友人がアール流域を案内してくれた。アール河は小さな谷（アール谷）を作り、周辺はすべてワイン山だが、ワイン産地としては最小しかも北限である。アール谷は可愛らしく、こぢんまりしていて、一望してワイン産地の構造が分かる。また、ワインの産地は必然的に人が集まるので、行楽地にもなり、保養地にもなることもよく分かる。面白いことに、アール産地では赤ワインも作られている。北に行くほど、日照が足りず、赤ワインのためのブドウの生産に向いていないと云われるのに、最北の地で赤ワイン用ブドウが栽培されているのが不思議で、謎が解けなかった。

2012.6.10日

バード・ノイエン・アール

2時に出発、3時過ぎにはバートノイエンアールに到着した。歴史のある町では無さそうだ。町中の小さな川（アール河）に掛かっている橋を渡ると、左手は病院、右手はクアパーク、全体の雰囲気はテーマパークみたい。病院といっても静養のための施設のようで、クアパークは有料公園らしい。アール河を散策してみる。カジノがあった。ちょっと横町に入ると、雑貨を売る店、食べ物屋、ペンションがあり、ぞろぞろ人が歩いている。

20世紀にできた町とのこと。温泉保養地として、老人達のそぞろ歩きが目立ち、町全体が定年引退者で賑わっている感じ。

アール・ヴァイラー

バードノイエンアールから街に沿って走る。2km位離れた町中に、忽然と城門・城壁が表れる。アールヴァイラーの町である。城門を潜ると、そこがメインストリートの始まりで、右へ左へとくねりながら、小さな広場（マルクトプラッツ）を通り過ぎ、反対側の城門まで伸びている。町は卵形をしていて、がっちり城壁が囲んでいる典型的なドイツの町である。マルクトプラッツまでの道筋は土産物屋、レストランで埋まり、道には椅子、テーブルが並び、皆楽しそうに飲み食いしている。

バートノイエンアールとアールヴァイラーは行政的には一つの町で、アール谷の中心である。アール河の少し上流にはマイショス、アルテンアール等の町があるが、そこは小村であり、行楽地ではなく、産地の終点となる。アール河は更に山の中へ入っていく。

アールヴァイラーは893年の修道院の記録に出てくる、古い町である。他の町のように、町の区画の一部として残っているアルトシュタット（オールドタウン）ではなく、そこだけ城壁を巡らした独立した町として存在を主張している。勿論、城壁内は自動車禁止である。

ヴァル・ポルツハイム　ワイン村

アールヴァイラーから少し河を遡ると、ヴァルポルツハイム村に入る。ワイン村と称しているだけに、ワイン醸造元とワインレストランしかない。まず、山に登って、ワイン畑を見に行く。かなり急な傾斜面にブドウの木が整然と並んでいる。アール谷が一望できる。山から河の上流はもう見えず、下流のバードノイエンアールに向けて谷は広がっていく。

さて、食事。山を下りて、村の古いワインレストランに行く。この「ザンクト・ペーター」は1246年に創立された、由緒あるワインハウスである。旬のアスパラガスを食べながら、白ワインを頂く。美味しい。何本かワインを買って帰路につく。

近くに住んでいたのに、このワイン産地のことを知らなかった。ドイツの田舎は結構楽しいのだ。それにしてもワインベルク（ワイン山）は険しい。地形から機械化は難しく、今でも人手でブドウを摘んでいるとのこと、重労働に違いない。

赤ワインも作っていると聞いたが、周りで飲んでいる人を見なかった。やはり薄味ではないかと想像してしまう。むしろロゼワイン（ピンク色ワイン）の方がお勧めかも知れない。赤 ワインをあまり飲んでいない。昔ドイツの仲間と一夜を山で過ごした時、たき火で暖めた赤ワインを飲んでいた記憶がある。その後、ロスチャイルド（フランスの最高級品）の赤ワイン を飲む機会があったが、ピンとキリほどの差は感じなかった。つまり、赤なら、どれでも、そこそこ飲める。白ワインは、そうはいかない。自分に合う白なら美味しく飲めるが、合わないとなると、どうしようもない。それだけ違いが激しい。日本の米と同じである。東北の米は旨い。北限に近いから、米自身が頑張り、 美味しいのだが、一つ条件が外れると、酷いことになる。ワインも同じだろう。ドイツはワインの北限に近いので、環境に敏感である。一方、環境が安定しているカ リフォルニア、チリーやオーストラリアのワインは何時も一定の品質を味わえるが、年度の違いを楽しむことは難しい。今までの経験では、西暦奇数年次のワイ ンは美味しいことが多かった。

ワイン雑学２

ワインの種類

1971年のワイン法によって、ワインは3種類に分けられた（現在は変わっているかも知れない）。

1．ドイツ産テーブルワイン（ドイチャー　ターフェルワイン）

100％ドイツ産のワインだが、各産地のワインの混合物。ラベルには赤白の区別、あるいは産地を明記する。

2．指定産地の高品質ワイン（クヴァリテートワイン　ベシテムター　アンバウゲビーテ：Q.b.A.）

クヴァリテートワインは指定産地のブドウで作ったワインであって、濃縮せず、ワイン法に適合するワインであって、3つの試験（収穫量検査、分析検査、官能検査）に合格し、公認検査番号(A.P.No.)を与えられたワイン。ラベルには指定産地名、公認試験番号、更に地区名、ワイン畑山名を記載できる。

3．認定高品質ワイン（プレディカート　クヴァリテートワイン）

指定産地のブドウのみで作られ、砂糖等の添加をせず、一般のクヴァリテートワインより厳格な方法で製造される。摘む時期により次の6種のワインがある。

ヘッセン州

フランクフルト　アム　マイン

フランクフルトは他の町とは違う、特異な位置を占めているので、単独の項目として取り上げる。マイン川沿いのこの町は、地形的に（西）ドイツ中央に位置し、ドイツ最大の国際空港、鉄道の交点である中央駅など、交通の要地であると共に、国際金融センターとして重要な都市で、メッセ（見本市）などで度々訪れているものの、ビジネスライクの町で、観光には向いていない。しかも、第二次大戦時の空爆のため、古いものは残っていない。戦後中央駅前付近はアメリカ兵の町だった。緑地帯によって昔の区画が分かる旧市街は中央駅から、歩いていけないこともないが、少し離れている。その途中は歓楽街で、怪しげな店で溢れ、危険な雰囲気を漂わせていた。そこを通り抜け、旧市街に行けば、多少ドイツ風になる。但し全て再建されたものである。旧市街には大聖堂、ゲーテハウス、ハウプトヴァッヘなどがあるが、観光の目玉はレーマーベルク（レーマー広場）の旧市庁舎である。この広場の戦前戦後の移り変わりの映像を示す。

 2008.6.18

空路から鉄路へ乗り継ぎのため、フランクフルトに着いた。ここからは、インターシティ特急に乗るため、中央駅近くのホテルを予約しておいたが、フランクフルト空港から中央駅までの直通電車を利用して、スムーズにホテルに到着できた。ホテルはあまり上等ではないが、駅前旅館なので動くには便利だった。当日、待ち合わせ時間の間に、久し振りに旧市街を散歩した。定番であるレーマー広場から、大聖堂、マイン河畔を廻り、近くのクラインマルクトハレに入る。ここはマーケット用の会館で食料品なら何でも売っている。２階の食堂でフランクフルター・グリーンソースなどの郷土料理を食べた。地下鉄でホテルに戻り、荷物をピックアップして、駅に向かった。

ノルトライン・ヴェストファーレン州

ドイツ最大の産業地域で、人口も多い。ルール工業地帯を中心に、多くの都市が存在する。産業的には重工業、化学関連が主流と思われる。州都ジュッセルドルフには6,000人の日本人が住み、私たちもその一員だった。

ボン（ベートーベンハウス）

ライン河に面し、州の南端近くにある。小さい町にも関わらず、西ドイツ時代は首都だった。いずれベルリンへ帰ることを予定して、恒久的な官庁街も作られなかった。

1973.4.8　日

ボンに行く。お目当てはベートーベン・ハウスである。ボンのメインストリートをちょっと横に入ったボン横町にある建物である。うっかりすると見過ごしてしまう。中にはオルガン、ピアノ、弦楽器や補聴器などが展示されている。音響補強板付きの最後のピアノとか、大きなラッパのような補聴器など、音を聞こうとするための工夫が色々したようだが、あまり聴力の増強には役立たなかったと云われている。当時は建物の道路側には別の音楽家が住んでいて、中庭の後ろの部分がベートーベンの生家だったそうだが、今は全てが記念館になっていて、隣りの建物もベートーベン・アーカイブ（研究所）となっている。帰り、ケルンに寄った。

1889年に建物の取り壊しが報じられた際、市民達はベートーベン・ハウス協会を発足させ、基金を募り、建物の保存に成功し、記念館となった。ブラームス、クララ・シューマン、ヴェルディ、さらにはビスマルク、モルトケ等が趣旨に賛同したと云われている。その後資料の蒐集、室内楽コンサートの開催などの活動を続け、ベートーベンに関する主要な研究センターになっている。

 ケルン（大聖堂）

アウトバーンでケルンの方向へ走ると、遠くから二本の尖塔が見えて来る。ケルンの大聖堂である。印象的である。何度も訪れているが、何時も大きいねと仰ぎ見て帰る。

1971.12.25 土

日本から到着したばかりの家族を連れて、ケルンのドームを見に行く。皆大きさに吃驚したが、教会の祭壇に供えられている蝋燭とお線香を見て、日本のお寺と何も変わらないと妻が云う。クリスマスなので、店が開いていない。やっとレストランを見つけて、食事をして帰る。

大聖堂の後ろは中央駅で、更にその後ろはライン河である。この場所を起点として、旧市街が半円形状に広がっているが、毎回大聖堂に圧倒されて、町中を見ることを忘れてしまう。大聖堂の建っている場所には、ローマ時代（西暦80年頃）のマーキュリー神殿の跡が残っている。また、大聖堂の南側には同じくローマ時代のモザイクの床（西暦150年頃）が発掘されている。デオニシウス神が描かれている。6世紀には小さなキリスト教の教会が建てられていたらしい。870年頃カロリング王朝時代の聖堂が完成した。1278年に今のゴシック式大聖堂の礎石が置かれ、1880年に落成式が挙行された。長い話である。

旧市内でガイガーマイスター（バイオリン専門店）を探して歩いたことがあったが、興味を惹かれるような街並みではなかった。ケルンにはもう一つ名物がある。オーデコロンである。意味はケルン水である。4711という銘柄が有名。数字の意味はテスト番号とか、地名番地とか云われている。

アーヘン

1972.8.6 日     

刃物の街、ゾーリンゲンに行く。ドイツ刃物博物館に入る。ここには、この3,000年の刀剣、食器、工具など、刃物に関わる物を集めてあると称している。それにしてもよく集めたものである。色々な工夫も目に付く。帰路ドイツで一番高い鉄道橋を見にいく。河床から、橋を通過していく列車を見上げていた。

 波打つ丘陵地帯に街並みが散らばっているゾーリンゲンでは、低地を流れるいくつかの川に設けられた水車を動力源として、鉄鋼手工業が発展したと云われている。製品の品質には定評がある。有名な双子印のヘンケルスの料理用はさみを今でも使っているが、頑丈で、切れ味は全く変わらない。使い勝手もよい。日本には元来、この種の料理用はさみを使う習慣がない。使ってみて初めて便利と気がついた。

町中を流れている川はそれぞれヴッパー河に合流するが、このヴッパー河に架かっているミュングステナー鉄橋はドイツで一番高い鉄道橋で、観光名所になっている。

ヴッパータール

1972.2.20 日

勧められて、ヴッパータールの動物園に行く。綺麗で清潔。歩いている虎の毛皮の柄が美しい。目線の位置で虎が生肉をばりばり食べている光景を見ていた。

ヴッパータールのモノレールも有名。川の上を通るので少々不安だが、一度乗ることにした。どうも足元がぐらぐら揺れる感じで、落ち着かない。

他の動物園も廻ったが、ヴッパータールの動物園の印象は強い。動物たちが皆生き生きとして、身体の艶が好い。しかも、動物たちを見やすいように工夫されている。

ヴッパータールはゾーリンゲンに隣り合った町だが、様子が違う。ゾーリンゲンは散開している町だが、ヴッパータール（ヴッパー谷）はヴッパー河渓谷に沿って細長く伸びている町である。この狭隘な谷間に路面電車を設置するスペースを取れないため、代わりに河の上にモノレールを走らせている。1901年に稼働を始め、現在でも健在な世界最古のモノレールである。事故が起きたことはないが、乗せた象が飛び降りたことがあったそうである。

ジュッセルドルフ

トーキョー　アム　ライン（ライン河畔の東京）と云われるほど、多くの日本人が住んでいる町である。第二次世界大戦前はハンブルクが中心だったが、大戦後、東ドイツの成立により、後背地を失ったことなどから、日本企業の支店、出張所が「ルール工業地帯の事務所」と呼ばれるジュッセルドルフに移って来たためである。最近に至ってはヤパンターク(日本の日)と云うイベントが毎年行われるようになったとのこと。地元の人によると、エレガントで気取った町だが、物価は高いと言う。 中心に高い建物は無いせいで、威圧感はなく、親しみやすい雰囲気を醸し出している。

この町で約5年暮らしたが、出張が多く、あまりこの町を知らない。でも、ドイツに行くと必ず寄って、昔の友達を訪ねてしまう。町自体あまり古くなく、鎌倉時代に初めて記録に出てくる程度。現在はビジネス、ファッション、芸術のセンターとして、ドイツの中では華やかな雰囲気を持った町とされている。

アルトシュタット（旧市街）

ジュッセルドルフの名所はなんといってもアルトシュタット（旧市街）だろう。30分ぐらいで一回りできるほどの区画だが、アルトビアシュタット（古ビールの街）といってもよいくらい居酒屋（ビヤハウス）が多い。アルトビアは古い手法で作る（上面発酵）、色の濃い地ビールだが、美味とまでは言えないが、飲み出すと止められない。そしてナポレオンが座った席とか、詩人ハイネの生家とか、伝説と物語にも事欠かない。

「ツム　シッフヘン」は、ナポレオンが座った椅子が残っていることで有名。自家製のアルトビアを出す。料理は普通だが、とにかく混んでいる。アルトシュタットの一角に旧市庁舎があり、人気のあった17世紀の領主ヴィルヘルム侯の銅像が建っている。

ケーニクスアレー

都心にあるメインストリート。略称はケー。長さ1km足らずの大通りで、センターラインに広い堀が伸びていて、街路樹で囲まれている。実感としては通りではなく公園である。通りの一方の側はドイツ有数のショッピング街、反対側は銀行などの金融街。ショッピングしながら、散歩するのが楽しかった。道端に駐車しているマセラッティやフェラーリがよく似合う。残念なことに、近年、H&MとかZARAのような新興ブランド店が進出してきて、他の街と変わらなくなり、かっての雰囲気が失われつつある。

祭り（カーニバル、射撃祭、キルメス、聖マルティン祭）

季節の変化に乏しい欧州で、メリハリをつけるのは、祭りかもしれない。2月になるとカーニバル（謝肉祭）が始まる。元々は土俗宗教に起因しているらしいが、賑やかなお祭りが長々と続く。公式には11月に始まるそうだが、2月に入ると、色々な行事が始まる。

女のカーニバル

カッセル

フランクフルトから戻るときは、いつもライン河に沿って、アウトバーンを飛ばすのだが、たまには別にコースをと東側のカッセル経由で帰ってきたことがあった。カッセルはメルヘン街道の真ん中にある町で、グリム童話で有名なグリム兄弟が育ったぐらいしか知らなかったが、一度寄ってみることにした。メルヘン街道はフランクフルト近くのハーナウから北のブレーメンまでの観光街道だが、ドイツ北部編でまた登場する。

1975.7.26

ニュルンベルクからの帰り、カッセルへ回った。体調が悪く、運転するのがきつく、カッセルに着いたものの、町を見て回るほどの元気も無く、郊外にある山の公園ヴィルヘルムスヘーエ（ウイリアムの高台）へ行く。高さ500ｍあまりの頂上にあるヘラクレスの銅像を乗せた台座からカスケード形式の滝が麓まで続いている。その延長線の道路がカッセルの町を一直線に貫いている。スケールは大きいが、荒っぽい景観である。娘が滝の隣の階段を駆け下りていくが、とてもついて行けない。妙なところで年を感じさせられた。